Någon som minns det tyska krautrockbandet Kontrast? På Möllevångstorgets solsida, inklämt mellan Mascots och Nyhavns öl- och planksteksdoftande uteserveringar, ligger en restaurang med samma namn. Fastän utemöblerna och gasolvärmarna är likadana som hos grannarna, lyckas man här faktiskt förmedla en lite mera intim och personlig känsla än på masserveringarna på var sida. Och det högljudda, otillgängliga och svårsmälta som rockbandet med samma namn erbjöd, det slipper man här.
BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS
Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8
Kontrast är (ännu en) indisk restaurang. Matpatrullen räknar snabbt till sju sådana bara i kvarteren runt Möllevångstorget och otaliga fler om man breddar cirkeln. Finns det verkligen gäster till alla, undrar vi, och konstaterar också att det är märkligt att de olika restaurangerna inte nischar sig bättre i förhållande till varandra. Hittills erbjuder alla Malmös indiska restauranger (som vi kan komma på) ett utbud av varianter på norra Indiens kök. Matpatrullen hade välkomnat en restaurang i Malmö som speglade köket i södra Indien, där kryddorna är hetare och kokos och sötma också spelar en central roll. En restaurang specialiserad på de indiska pannkakorna, dhosa, det vore något det.
Utbudet på restaurang Kontrast sticker alltså inte ut. Det är norra Indiens kök som gäller och på hemsidan refereras till mattraditionen i Punjab. Men rätterna, vars namn vi känner igen från de vanliga hämtmenyerna, är till antalet färre och genomgående mindre, lättare, fräschare och mera balanserade i kryddningen. Det är ett tacksamt sätt att försöka ta täten i klungan. Less is more.
Vi börjar med en tallrik mixade Pakoras (75 kronor), små bollar som har panerats ibland annat kikärtsmjöl och sedan friterats lätt. De vegetariska bollarna är smakrika och aromatiska, nötköttsbollarna är ordentligt marinerade i tandorikryddor och kycklingbollarna mildare kryddade. De valda köttbitarna är mycket möra och alla är väldigt goda. Pakoras serveras med mynta-, tamarind- och mango chutney. Såserna kunde vara fastare och grövre, men smaksättningen är perfekt. Särskilt myntasåsen fastnar vi för.
Chana Masala (120 kronor) är en kikärtgryta, kryddad med koriander och garam masala. Grytan är lätt, smakrik och nyanserad. Den äter vi gärna igen. Chilli Paneer (120 kronor), små bitar fast stekt kvarg i en grönsakssås, är inte lika upphetsande, men väl tillagad och helt passabel.
Tandoori Murgh (140 kronor) består av två rejäla kycklinglår marinerade över natten. Köttet är mycket saftigt och kryddningen perfekt. Till och med vit- och blomkålen som bara förväntas erbjuda en presentabel bädd för kycklingen har fått lite extra omsorg i pannan. Däremot är vi tveksamma till såsen som följer med. Den har en otydlig, nästan lite kvalmig arom över sig.
Personalen är genomgående mycket vänlig, lagom påpasslig och väl insatt i menyn och rätternas ingredienser.
